Может быть, кому то будет полезен отчет- несколько раз натыкался на такой вопрос таких новичков, как я - в поиске. Может быть, даже в FAQ переместят 
Итак, как менять ремень ГРМ на 4JX1
Строго говоря, в моих условиях можно было и не менять. Текущий пробег на момент смены был 212 500 км. Сервисная книжка, доставшаяся от предыдущего итальянского владельца, утверждала что ролик-натяжитель и сам ремень были сменены на 120 000 км. Т.е., согласно официальному межсервисному интервалу, сменить предстояло на 220 000 км. Однако решился все-таки залезть, не дожидаясь прихода часа 71;Ч87;.
Сначала сильно боялся, однако 71;глаза боятся-руки делают87; сработало.
Прежде чем начинать, убедитесь, что у вас есть набор головок М10-М24 (последняя особенно важна, мне пришлось за оной ехать на авторынок), длинный вороток, пара 71;трещеток87; и (в идеале) динамометрический ключ. Без последнего можно обойтись, но даже далеко не такой сильный адепт 71;Исузу87;, как я, свернул один болт. Что уж говорить об остальных
Итак, последовательность.
<ol class="decimal"><li style="">Снимаем воздуховод. Предварительное откручиваем болты на хомутах: возле воздушного фильтра и на выходном патрубке турбины, ослабляем болты на клапанной крышке впускном тракте (держащие кронштейны воздуховода) и снимаем шланг EGR, шланг вентиляции картера, пластиковую защиту интеркулера.</li><li style="">Снимаем верхнюю часть диффузора вентилятора, снимаем вентилятор с вискомуфтой. Строго говоря, можно не снимать, но удобнее снять, тем более что это дело 10 минут.</li><li style="">Снимаем обе минусовые клеммы с АКБ. Изолируем их, чтобы не змакнуло нигде и ничего</li><li style="">Откручиваем натяжной болт ролика-натяжителя ремня компрессора кондиционера. Снимаем ролик и его рамку. Не обязательно, но гораздо удобнее будет потом. Снимаем ремень компрессора кондиционера.</li><li style="">Отключаем разъем датчика положения распредвала, отводим его в сторону, чтобы не оторвать.</li><li style="">Откручиваем 1 болт М10 от датчика положения распредвала (указано красной стрелкой) и вынимаем его из гнезда.
</li><li style="">Откручиваем 7 болтов М10 по периметру крышки ГРМ группы (указано синей стрелкой). Снимаем крышку ГРМ. Любуемся открывшейся картиной прекрасного состояния ремня ГРМ и всех трех роликов
</li><li style="">Берем головку М24 и длинный вороток. Надеваем на болт шкива коленвала и прокручиваем коленвал по часовой стрелке на примерно 12 оборотов, чтобы совместились 2 метки. Первая на лобовой крышке, в рамке ведомой шестерни (см. фото), вторая - на лобовой крышке рядом с ведущей шестерней на насосе МНВД (см.фото) . Крутить коленвал (вместе с ним будет крутиться и ремень ГРМ ) надо ДО СОВМЕЩЕНИЯ ОБОИХ МЕТОК !!! В противном случае вы рискуете попасть на большие деньги при несовмещении шестеренок. Первые 5 оборотов у меня возникало ощущение что сервисмены-итальянцы просто неправильно поставили шестерню. На 12 обороте это ощущение исчезло Метки совместились.</li><li style="">Откручиваем 3 болта М12 на рамке ведомой шестерни (выделены красными стрелками), снимаем рамку.
</li><li style="">Ослабляем, но не откручиваем 2 болта: М12 и М14 (синие стрелки) на ролике-натяжителе. Вот вид ближе:
Затем подцепляем с нажатием и вынимаем прижимную пружину нятяжителя.
Снимаем ролик-натяжитель. Аккуратно снимаем ремень, чтобы не сдвинуть положение меток.</li><li style="">Проверяем люфт ролика и состояние ремня. На всякий случай</li><li style="">Надеваем новый ремень. Если ремень оригинал, следите чтобы надпись ISUZU читалась со стороны радиатора, а не салона.
Зачем не знаю. Так в официальном мануале.</li><li style="">Протягиваем ремень по верхней части и 71;наживляем87; ролик-натяжитель под него. Дальше вставляем прижимную пластину на место и донатягиваем рукой ремень. Закручиваем центральный болт М14 (усилием 50Н/м) на ролике-натяжителе, потом нижний (20Н/м). Убеждаемся в достаточном натяге ремня. Надеваем рамку на ведомый ролик и закручиваем болты крепления (20Н/м). Почему привожу усилие болты свернуть очень легок. Болты стальные, а крышка и рамки алюминий. Я не рассчитал силу и свернул один болт на крышке. Пришлось использовать фиксатор Lock Tite, чтобы зафиксировать резьбу.</li><li style="">Прокручиваем коленвал воротком на 2 оборота и проверяем совмещение меток.</li><li style="">Повторяем пункты 1-7 в обратном, 71;зеркальном87; порядке. Прежде чем поставить на место датчик положения коленвала, смазал резиновое кольцо на датчике маслом, чтобы не перекрутить его.</li></ol>
Вот в целом и все. Двигатель завелся как обычно, с пол-оборота, дыма нет. Езжу второй день, все нормально. Тяга как обычно, звуки из двигателя тоже, ничего необычного.Расход не замерял
Собственно, вот сам ролик-натяжитель.
Оригинальная деталь у нас стоит 240 у.е., однако после визуального осмотра детали больше чем уверен- подшипник можно снять и запрессовать обратно. Подшипник там стоит обычный NSK, эксцентрик стоит на рамке ролика, сам подшипник запрессован на ось, как обычно.
Фотографии взяты как свои собственные, так и с форумов 4x4club.ru, Drom.ru (огромное спасибо за фотографии BigAlex у и MainWay ю).
Несколько замечаний от Александра aka a3306akaBigAlex, который любезно не послал меня в процессе моих доставаний.
<ol class="decimal"><li style="">Вентилятор с гидромуфтой снимаем, шкив помпы так же лучше снять (из-за него указателя метки на шкиве коленвала не видать). Перед этим ослабить натяжение ремней генератора. Инструмент - трещотка, высокая головка на "12" (ослабить болт на натяжной планке), высокая головка "на 14" и ключ накидной с разрезом "на 14" (ослабить нижний болт крепления генератора). Если этого не сделать - возможен перекос шкива при затяжке гидромуфты вентилятора.</li><li style="">Датчик фазы снимать не обязательно. Он вместе с рамкой снимется. А снятию пластиковой крышки ремня ГРМ он не мешает совсем.</li><li style="">Желательно (но необязательно) совместить все три метки: на шкиве коленвала, на зубчатом шкиве МНВД, и на зубчатом шкиве распредвала. На шкиве коленвала метка находится с торца, но если присмотреться (когда две другие совмещены), то её видно. Надо просто маркером дорисовать метку через все ручьи.</li><li style="">На моей фотке (где номер ремня видно) есть марка производителя - UNITTA. Можно взять SUN. Делается на том же оборудовании и отличается только маркировкой. Годится так же GATES. Возможно, подойдёт ремень от двигателя HONDA D17A (ставится на Civic, Stream) - смотреть надо по ширине, количеству зубов и шагу.</li><li style="">А располагать надо, как на фотке, по той простой причине, что читать удобнее. Даже наполовину стёртую надпись можно прочитать, если знаешь, как она расположена.</li><li style="">Все резьбы надо садить на резьбовой герметик-фиксатор. Лучше при разборке поусердствовать побольше, чем в дороге разберётся само...</li><li style="">Перед тем, как ставить крышку, лучше всего провернуть коленвал на 2 оборота, выставить по меткам шкива коленвала и распредвала (чтобы не крутить 12 оборотов), проверить совпадение. Проверить натяжение ремня, и если надо - подтянуть. Иногда усилия пружины не хватает на то, чтобы натянуть ремень полностью - надо помочь рукой, и только после этого затянуть болты.</li></ol>
Итак, как менять ремень ГРМ на 4JX1
Строго говоря, в моих условиях можно было и не менять. Текущий пробег на момент смены был 212 500 км. Сервисная книжка, доставшаяся от предыдущего итальянского владельца, утверждала что ролик-натяжитель и сам ремень были сменены на 120 000 км. Т.е., согласно официальному межсервисному интервалу, сменить предстояло на 220 000 км. Однако решился все-таки залезть, не дожидаясь прихода часа 71;Ч87;.
Сначала сильно боялся, однако 71;глаза боятся-руки делают87; сработало.
Прежде чем начинать, убедитесь, что у вас есть набор головок М10-М24 (последняя особенно важна, мне пришлось за оной ехать на авторынок), длинный вороток, пара 71;трещеток87; и (в идеале) динамометрический ключ. Без последнего можно обойтись, но даже далеко не такой сильный адепт 71;Исузу87;, как я, свернул один болт. Что уж говорить об остальных
Итак, последовательность.
<ol class="decimal"><li style="">Снимаем воздуховод. Предварительное откручиваем болты на хомутах: возле воздушного фильтра и на выходном патрубке турбины, ослабляем болты на клапанной крышке впускном тракте (держащие кронштейны воздуховода) и снимаем шланг EGR, шланг вентиляции картера, пластиковую защиту интеркулера.</li><li style="">Снимаем верхнюю часть диффузора вентилятора, снимаем вентилятор с вискомуфтой. Строго говоря, можно не снимать, но удобнее снять, тем более что это дело 10 минут.</li><li style="">Снимаем обе минусовые клеммы с АКБ. Изолируем их, чтобы не змакнуло нигде и ничего
</li><li style="">Откручиваем натяжной болт ролика-натяжителя ремня компрессора кондиционера. Снимаем ролик и его рамку. Не обязательно, но гораздо удобнее будет потом. Снимаем ремень компрессора кондиционера.</li><li style="">Отключаем разъем датчика положения распредвала, отводим его в сторону, чтобы не оторвать.</li><li style="">Откручиваем 1 болт М10 от датчика положения распредвала (указано красной стрелкой) и вынимаем его из гнезда.</li><li style="">Откручиваем 7 болтов М10 по периметру крышки ГРМ группы (указано синей стрелкой). Снимаем крышку ГРМ. Любуемся открывшейся картиной прекрасного состояния ремня ГРМ и всех трех роликов
</li><li style="">Берем головку М24 и длинный вороток. Надеваем на болт шкива коленвала и прокручиваем коленвал по часовой стрелке на примерно 12 оборотов, чтобы совместились 2 метки. Первая на лобовой крышке, в рамке ведомой шестерни (см. фото), вторая - на лобовой крышке рядом с ведущей шестерней на насосе МНВД (см.фото) . Крутить коленвал (вместе с ним будет крутиться и ремень ГРМ ) надо ДО СОВМЕЩЕНИЯ ОБОИХ МЕТОК !!! В противном случае вы рискуете попасть на большие деньги при несовмещении шестеренок. Первые 5 оборотов у меня возникало ощущение что сервисмены-итальянцы просто неправильно поставили шестерню. На 12 обороте это ощущение исчезло
Метки совместились.</li><li style="">Откручиваем 3 болта М12 на рамке ведомой шестерни (выделены красными стрелками), снимаем рамку.</li><li style="">Ослабляем, но не откручиваем 2 болта: М12 и М14 (синие стрелки) на ролике-натяжителе. Вот вид ближе:
Затем подцепляем с нажатием и вынимаем прижимную пружину нятяжителя.
Снимаем ролик-натяжитель. Аккуратно снимаем ремень, чтобы не сдвинуть положение меток.</li><li style="">Проверяем люфт ролика и состояние ремня. На всякий случай
</li><li style="">Надеваем новый ремень. Если ремень оригинал, следите чтобы надпись ISUZU читалась со стороны радиатора, а не салона.Зачем не знаю. Так в официальном мануале.</li><li style="">Протягиваем ремень по верхней части и 71;наживляем87; ролик-натяжитель под него. Дальше вставляем прижимную пластину на место и донатягиваем рукой ремень. Закручиваем центральный болт М14 (усилием 50Н/м) на ролике-натяжителе, потом нижний (20Н/м). Убеждаемся в достаточном натяге ремня. Надеваем рамку на ведомый ролик и закручиваем болты крепления (20Н/м). Почему привожу усилие болты свернуть очень легок. Болты стальные, а крышка и рамки алюминий. Я не рассчитал силу и свернул один болт на крышке. Пришлось использовать фиксатор Lock Tite, чтобы зафиксировать резьбу.</li><li style="">Прокручиваем коленвал воротком на 2 оборота и проверяем совмещение меток.</li><li style="">Повторяем пункты 1-7 в обратном, 71;зеркальном87; порядке. Прежде чем поставить на место датчик положения коленвала, смазал резиновое кольцо на датчике маслом, чтобы не перекрутить его.</li></ol>
Вот в целом и все. Двигатель завелся как обычно, с пол-оборота, дыма нет. Езжу второй день, все нормально. Тяга как обычно, звуки из двигателя тоже, ничего необычного.Расход не замерял
Собственно, вот сам ролик-натяжитель.
Оригинальная деталь у нас стоит 240 у.е., однако после визуального осмотра детали больше чем уверен- подшипник можно снять и запрессовать обратно. Подшипник там стоит обычный NSK, эксцентрик стоит на рамке ролика, сам подшипник запрессован на ось, как обычно.
Фотографии взяты как свои собственные, так и с форумов 4x4club.ru, Drom.ru (огромное спасибо за фотографии BigAlex у и MainWay ю).
Несколько замечаний от Александра aka a3306akaBigAlex, который любезно не послал меня в процессе моих доставаний
.<ol class="decimal"><li style="">Вентилятор с гидромуфтой снимаем, шкив помпы так же лучше снять (из-за него указателя метки на шкиве коленвала не видать). Перед этим ослабить натяжение ремней генератора. Инструмент - трещотка, высокая головка на "12" (ослабить болт на натяжной планке), высокая головка "на 14" и ключ накидной с разрезом "на 14" (ослабить нижний болт крепления генератора). Если этого не сделать - возможен перекос шкива при затяжке гидромуфты вентилятора.</li><li style="">Датчик фазы снимать не обязательно. Он вместе с рамкой снимется. А снятию пластиковой крышки ремня ГРМ он не мешает совсем.</li><li style="">Желательно (но необязательно) совместить все три метки: на шкиве коленвала, на зубчатом шкиве МНВД, и на зубчатом шкиве распредвала. На шкиве коленвала метка находится с торца, но если присмотреться (когда две другие совмещены), то её видно. Надо просто маркером дорисовать метку через все ручьи.</li><li style="">На моей фотке (где номер ремня видно) есть марка производителя - UNITTA. Можно взять SUN. Делается на том же оборудовании и отличается только маркировкой. Годится так же GATES. Возможно, подойдёт ремень от двигателя HONDA D17A (ставится на Civic, Stream) - смотреть надо по ширине, количеству зубов и шагу.</li><li style="">А располагать надо, как на фотке, по той простой причине, что читать удобнее. Даже наполовину стёртую надпись можно прочитать, если знаешь, как она расположена.</li><li style="">Все резьбы надо садить на резьбовой герметик-фиксатор. Лучше при разборке поусердствовать побольше, чем в дороге разберётся само...
</li><li style="">Перед тем, как ставить крышку, лучше всего провернуть коленвал на 2 оборота, выставить по меткам шкива коленвала и распредвала (чтобы не крутить 12 оборотов), проверить совпадение. Проверить натяжение ремня, и если надо - подтянуть. Иногда усилия пружины не хватает на то, чтобы натянуть ремень полностью - надо помочь рукой, и только после этого затянуть болты.</li></ol>
