К вопросу о замене сцепления...

Дорогие камрады, хочу обратить ваше внимание на одно интересное сугубо практическое наблюдение...

Ежели вашей машине больше десяти лет и вы по совокупности гнусно-неприятных признаков пришли к выводу, что сцепление менять таки надо и сразу и в сборе, то хочу отметить следующее:

<ol class="decimal"><li style="">только мазохист купит неоригинальные расходные запчасти;
</li><li style="">помимо собственно узла сцепления: диска, фрикционного диска (корзины) и выжимного подшипника (суммарно они в Японии стоют порядка в переводе на рубли порядка 11 тысяч, плюс накрутка на жадность поставщика) – надобно заранее заказать (впрочем оно есть и в нашенском городе в приличном и даже оригинальном варианте) коренной подшипник на коробке, ибо его таки тоже бьёт, и сальники;
</li><li style="">и, самое гнусное, что с 99 процентной вероятностью у вас выработан: подпален и покрылся по рабочей поверхности микро и немикротрещинами маховик, по причине чего его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЖЕ МЕНЯТЬ! Коий впринципе не встречается в приличном состоянии в виде контрактной запчасти, а новый недемпферный стоит дороже, чем диск, корзина, и выжимной подшипник вместе взятые (в Японии порядка 13 тысяч в переводе на рубли), а демферный, который пошёл на двигатели 4JX-1, я вообще молчу...</li></ol>

Так что будьте, дорогие камрады, готовы заранее к достаточно ощутимым расходам.
 


Маховик менять с диском сцеплениея? ---- ДАнунах!
Диск ходит 150тыс(зависит от манеры езды). Корзина, как правило, ходит тыщ 220-250. Подшипник обычно меняют вместе с диском-цена ему копеечная, раз уж снял коробку, то меняй. Но чтобы менять маховик при каждой смене диска-это вряд ли. На что влияют "микро и немикротрещины", и как Вы обнаружили оные?
 

MiddleSky2

New member
Маховик менять с диском сцеплениея? ---- ДАнунах!
Диск ходит 150тыс(зависит от манеры езды). Корзина, как правило, ходит тыщ 220-250. Подшипник обычно меняют вместе с диском-цена ему копеечная, раз уж снял коробку, то меняй. Но чтобы менять маховик при каждой смене диска-это вряд ли. На что влияют "микро и немикротрещины", и как Вы обнаружили оные?
Увы, увы. В моём случае была ситуация такова, что машина досталась мне с дефектом - повышенная шумность на нейтралке, коя пропадала с выключением сцепления и при включении сцепления (трогании) примерно на середине хода педали (уже после того, как "схватывало") начиналась вибрация, временами весьма сильная, коя пропадала после полного включения сцепления.

Проблема известная, как правило её причиной является "подпаливание" фрикционного диска — корзины, точнее её лепестков, в результате чего при включении сцепления происходит его перекос, неравномерное прилегание к диску сцепления и все вытекающие из этого последствия.

Вообще, в нашем городе оно ещё и усугубляется специфическим рельефом и многочисленными пробками: на сцепление идёт повышенная нагрузка.

Проблема сия, судя по этому и родственному Опелевско–Исудзувскому форуму достаточно распространена.

Для решения её было принято решение полной замены всех расходных материалов в данном узле, для чего из Японии с оказией и по знакомству по заводским исудзувским ценам мною был заказан комплект оригинальных запчастей.

В пятницу машина была поставлена в ремонт для планового предзимнего ППО–ППР с заменой означенных агрегатов.

Однако же, вскрытие показало, что помимо всего прочего оказался изношен и маховик. Вся рабочая поверхность маховика покрыта сеткой радиальных трещин, как на старом фарфоре, особо крупные располагаются у внутреннего радиуса. Поверхность также имеет местами следы выработки. Металл изменил цвет на фиолетовый, что говорит о перегреве до 600 градусов.

Естественно встал немедленно вопрос о его замене, ибо установка новых запчастей приведёт к необходимости повторного ремонта уже через 0, 5-1 год максимум.

Был начат поиск по владивостокским разборкам/магазинам контрактных запчастей. Было найдено пять вариантов и все пять забракованы по той же самой причине: многочисленные трещины+выработка+говорящий о перегреве цвет, т.е. проблема более чем характерная. Более того, как мне любезно сообщили такая же ситуация характерна и для всех остальных больших джипов.

Да, конечно, допускается шлифовка маховика, но во - первых она допускается не более чем на 1 миллиметр, но даже это уже сильно изменяет работу узла и резко снижает его ресурс, плюс радиальные трещины, расположенные около внутреннего радиуса на всех найденных маховиках имеют несколько большую, чем 1 миллиметр глубину. Плюс в любом случае остаётся вопрос о мастерстве слесаря, коий будет проводить подобную операцию.

Потому резюме:
<ol class="decimal"><li style="">на относительно старой машине, особенно с пробегом по РФ не бывает неизношенного маховика, о чём говорят все виденные "контрактные" маховики с разборок и магазинов.
</li><li style="">диагностику данного узла на неснятой коробке произвести, увы невозможно. Сама операция разборки и сборки узла — сложная, а от того достаточно дорогостоящая и снимать коробку ради того, чтобы убедиться в выходе из строя той или иной детали сцепления, как это делают граждане–буржуи у себя, в наших условиях — непозволительная роскошь.
</li><li style="">потому, лучше, проанализировав ситуацию, спланировать заранее все возможные её нюансы и подготовиться к ней.
</li><li style="">на старых машинах неизношенных запчастей не бывает.</li></ol>

P.S. Категорически рекомендую камрадам по теме...
 

iddqd

New member
на моём агрегате менял сальник коренной и маховик снимал, нюхал, щупал - в норме при пробеге197000км.
Повезло. А я сейчас лелею смутную надежду, что во граде Уссурийске из имеющихся в нём в магазинах двух ещё необследованных контрактных маховиков (а больше в природе, увы не наблюдается) хотя бы один окажется кондиционным. А ежели нет, увы, придётся моей машинке стоять в сервисе в уголочке со снятым сцеплением две недели — ждать прихода нового.
 

WPservice

New member
Прошу прощения за дилетантство,
а маховик "новый" не надо ли балансировать на пару с коленвалом?
 

Member

New member
да с вопросом балансировки стоит подумать
из личного опыта собирали как-то кардан из двух разных так вот, там проблема балансировки явно встала при 100 км ощутимо било
 
да с вопросом балансировки стоит подумать
из личного опыта собирали как-то кардан из двух разных так вот, там проблема балансировки явно встала при 100 км ощутимо било
Вопрос снимается: бывалые мотористы сказали что обычно просто ставится и все.
 
да с вопросом балансировки стоит подумать
из личного опыта собирали как-то кардан из двух разных так вот, там проблема балансировки явно встала при 100 км ощутимо било
Не надо.

Маховик уже качественно отбалансирован и ставится "как есть". Это, пардон, не "Волга", а Исудзу... ;-)

Другой вопрос, что ежели заказывать, то есть тонкий момент: формально маховик состоит из двух разных деталей: собственно болванка и шестерёнка, которая запрессовывается в него на горячую. Первая стоит 38 тысяч иен (без налога) вторая — 8 тысяч. Так вот, покупать его следует только в сборе, иначе можно нажить лишний геморрой, ибо операция запрессовки очень деликатная...
 
Я с вас фигею.... там коробку скинуть делов на 1 час в одно рыло... и поставить на 1 час... ничего сложного нет...
Металл изменил цвет на фиолетовый, что говорит о перегреве до 600 градусов.
Это ж как надо не заметить буксуещего сцепления что бы так перегреть маховик???
 
Я с вас фигею.... там коробку скинуть делов на 1 час в одно рыло... и поставить на 1 час... ничего сложного нет...
Коробочку скинуть — зтие несколько нетривиальное и весьма грязное и малоинтересное. Плюс операция в комплексе требует ряда специфического инструментария: как оправок для сальников, так и динамометрических ключей и инструментов для проверки геометрии посадки.

"На глазок" пусть самоделкины делают.

Это ж как надо не заметить буксуещего сцепления что бы так перегреть маховик???
Легко, поскольку сие, судя по всему, возникает вследствие работы водителя с педалью: в пробках частые включения, выключения, повышенные обороты при трогании "в горку" и т.д.

Судя по тому, как я писал выше, что подобные же дефекты имеются на всех имеющихся во Владивостоке осмотренных "контраткных" бигхорновских маховиках, а также по заверениям знакомых и мастеров, кои говорят, что имеется совершенно аналогичная проблема на всех тяжёлых джипах: Лендкрузерах, Патролах и т.д., это "естественный процесс", возникающий, как следствие эксплуатации этого узла, особенно в тяжёлых условиях нашего гнусного города и края.
 
Пробег 150000. Изнахратилась манжета на выжимном. Решил заодно скинуть коробку посмотреть что гремит при ненажатом сцеплении. В итоге поменял сальник коленвала, подшипник, втыкаемый в коленвал (40х17х10 кажется) и диск сцепления. На маховике деффектов не обнаружил. Диск сцепления стоял родной. Решил заменить, т.к. подизносился. На диске сцепления полопались пружинки - видимо они и гремели. После замены стало тише, но думаю гремит подшипник первичного валика в коробке. Летом буду снова скидывать коробку - сильно бежит сальник коленвала. По городу практически не бежит, а как выходишь на трассу, обороты 2500-3000, аж на задней двери маслянные точки и всё днище в масле.
 

dimazan

New member
Пробег 150000. Изнахратилась манжета на выжимном. Решил заодно скинуть коробку посмотреть что гремит при ненажатом сцеплении. В итоге поменял сальник коленвала, подшипник, втыкаемый в коленвал (40х17х10 кажется) и диск сцепления. На маховике деффектов не обнаружил. Диск сцепления стоял родной. Решил заменить, т.к. подизносился. На диске сцепления полопались пружинки - видимо они и гремели. После замены стало тише, но думаю гремит подшипник первичного валика в коробке. Летом буду снова скидывать коробку - сильно бежит сальник коленвала. По городу практически не бежит, а как выходишь на трассу, обороты 2500-3000, аж на задней двери маслянные точки и всё днище в масле.
а ты как менял сальник колвала? какой стоял? если стоял упорный то ты не вытащил его внутреннюю упорную обойму которая стоит на шейке колвала и из под неё и гонит масло( я так попал на вторичное снятие коробки). после снятия оной и установки обычного сльника всё - сухо.
 

Depths

New member
А чем визуально отличается упорный от обычного? Вроде стоял обычный, т.к. никаких обойм я там не видел. И масло побежало-то не сразу. Тысяч через 10 пробега.
 

AKart

New member
Друзья, скажите оригинальные зп ставите или аналоги типа EXEDY?
Я - оригинал.

Аналогам не доверяю, ибо во Владике имеется только гнуснейшая китайская подделка под аналог — дороже выйдет.
 

Настя Г.

New member
А чем визуально отличается упорный от обычного? Вроде стоял обычный, т.к. никаких обойм я там не видел. И масло побежало-то не сразу. Тысяч через 10 пробега.
если обычный стоял - значит уже кем-то меняный. с завода упорный идёт сальник - железка типа полкатушки ниток одевается на шейку колвала с натягом а сальник запресовываясь в блок упирается рабочей кромкой в эту упорную полкатушки которая должна садиться на герметик(но не садится вследствии чего сочится масло) на шейку коленвала. при замене на обычный сальник надо ету железяку срубать тонким зубильцем с коленвала- очень тонкая работа и нудная.
 

Serl

New member
Про маховик вот что скажу. Его можно протачивать. На карусельном станке лучше всего. Но! Надо, чтобы на ту же величину стал толще ведомый диск! А это значит, что должны быть толще накладки. "Родных" таких нету, поэтому искать подходящие (только без отверстий для заклёпок!) в магазинах запчастей грузовиков, тракторов и прочей самоходной и сельхозтехники, или на автобазах. Если ведомый диск развалился (или близок к этому), то менять на нём накладки - пустая затея, а если целый - то есть смысл попробовать. Но если корзине каюк, то тогда сцепление всборе. И не обязательно "оригинал" - тот же "оригинал" может быть сделан одной из специализированных фирм, но его цена, как "оригинала", оказывается очень уж завышенной...
Лет пятнадцать назад (если не больше!) на одной мелкой Субару подобное вытворили (хозяин доездился до того, что накладки поотлетали и маховик сильно пропахало заклёпками и железом диска) - заменили только накладки более толстыми, остальное токарь-карусельщик исправил. Машина ещё тысяч сто пятьдесят прошла после этого и попала в мелаллолом по причине неремонтопригодности кузова...
 
если обычный стоял - значит уже кем-то меняный. с завода упорный идёт сальник - железка типа полкатушки ниток одевается на шейку колвала с натягом а сальник запресовываясь в блок упирается рабочей кромкой в эту упорную полкатушки которая должна садиться на герметик(но не садится вследствии чего сочится масло) на шейку коленвала. при замене на обычный сальник надо ету железяку срубать тонким зубильцем с коленвала- очень тонкая работа и нудная.
Здорово, а мне сегодня посадили упорный оригинальный сальник без герметика, теперь по ходу опять течь будет.
 

Сверху